名庄丨亨利·米兰：普罗旺斯的“粉红怪杰”

 

　　普罗旺斯绝对不仅仅是出产薰衣草和商业化桃红葡萄酒的地方，当地有一批酒庄，孜孜不倦地探索着更多元的发展方向。亨利·米兰酒庄就是其中之一，而且是最具个性的一员，关于这个满是粉红色的酒庄究竟有什么样的风采，他们的酒又有什么特别？看完这篇文章你会有深刻的了解！

 

文 Sarah Heller　编、译 Roger　图 酒庄提供　设计 G.G

 

　　听到普罗旺斯（Provence）这个名字，相信更多人的第一反应会是旅游圣地，多过那个曼妙的葡萄酒产区。然而对于我来说，普罗旺斯让我第一时间想到的，却是一首名叫“Di Provenza Il Mar，Il Suol”的意大利歌曲，歌词唱的是一个老父亲恳求他儿子离开巴黎，离开那里“虚华堕落”的生活，回到家乡—普罗旺斯。这首歌其实也反映出了当地的一种纠结：作为普罗旺斯经济支柱的旅游业、葡萄酒业，与当地人的传统思想、个人主义的冲突。而这里所谓的个人主义，其实就是一种闲散的生活态度，因为普罗旺斯有相当一部分的意裔人口。

 

 

特立独行的酿酒先锋

 

　　至于普罗旺斯的葡萄酒，对大部分普通消费者乃至酒商而言，应该都是属于“大路货”，中规中矩，价钱也不贵。当地最出名、最畅销的自然是桃红酒（Rosé），虽然大部分也都质量比较普通，适合派对畅饮。当然了，名庄如蝶之兰堡（Château d’Esclans）还是有着质量上乘的桃红的。

 

　　普罗旺斯只有桃红吗？当然不是，亨利·米兰酒庄（Domaine Henri Milan）就是最好的例证。亨利·米兰酒庄坐落于一个名叫圣雷米的精致小镇（St. Remy），距离普罗旺斯的“圣城”阿维尼翁（Avignon）大约18分钟的车程。庄主亨利是一个有趣的人，偶尔会有点神经质，尤其是当你试图和他去争论他最熟悉的领域的时候。

 

　　亨利·米兰酒庄离海岸有大约1小时的车程，挺远的，然而土壤中却仍然有沿海的气息。酒庄的土壤以蓝灰色的泥灰土（Marl）为主，那是石灰岩（Limestone）与黏土（Clay）的混合产物，也是庄主最引以为傲的，因为其土壤结构与夏布利特级园（Chablis Grand Crus）非常相似。亨利管自己的土地叫“Suol”，来自拉丁词根“Solum”，除了有“土壤”的意思，还有“独立”之意，实在与他的风格很像，有种“遗世独立”的味道，因为他做的酒与绝大多数普罗旺斯酒农都不一样。这么有个性的人，自然也会做出很有个性的酒。亨利·米兰酒庄在普罗旺斯的特立独行，激励着很多还在矛盾中挣扎的酒农们，这是他们伟大的一点。

 

 

普罗旺斯的复古派

 

　　亨利出生在一个普罗旺斯的中产家庭，他父亲拥有一个葡萄园，在当地也有一定的声望。然而那只是一个普通的葡萄园，亨利·米兰酒庄能有今天的地位，全凭亨利的不懈努力与跳脱刻板思维的创新。他们是普罗旺斯少有的有“雄心壮志”的酒庄，严格监控葡萄园的所有细节，而且都要经过反复实验对比，为求最大程度地表现出特有的风土，当然了，定价也比当地的均价要高，在20欧元以上。

 

　　除此以外，亨利也坚持传统酿造技术，他对传统的追求甚至有点极端，比如：酒庄内的葡萄藤，所有行行列列都是严谨地与星象排列吻合；他们到现在还坚持用马来犁地；葡萄园四周有用松果和田里的鹅卵石排列而成的一些古老图腾；葡萄酒会被放在混凝土桶中陈存，而不是不锈钢桶，亨利说这样才能让葡萄酒更好地“呼吸”；至今坚持手工操作灌装机器；几乎不往酒里添加硫化物……

 

　　所有葡萄酒里都会或多或少地存在硫化物，这是酒精发酵的天然副产品。然而大多数酒庄会选择在酿酒的各个阶段适量加入一些硫化物，以阻隔氧化，与防止葡萄酒因细菌、真菌污染而变质。而现在越来越盛行的“自然动力法”，其中一个做法就是尽可能减少硫化物添加的量。

 

　　亨利就是这套理论的忠实拥护者，他认为添加的硫化物会影响葡萄酒的发展，让酒的香气层次减少。当然，他也承认白葡萄酒中的抗氧化物含量比红葡萄酒低得多，要添加适量的硫化物才能保有酒体的新鲜度。

 

 

硫还是不硫？

 

　　亨利·米兰酒庄有一款有趣的白葡萄酒“Grand Blanc”，以当地品种瑚珊（Roussanne）与白歌海娜（Grenache Blanc）为主，加上一点点霞多丽（Chardonnay）和麝香葡萄（Muscat）使口感更油润，香气更清爽。这款酒就是加入了硫化物的，因为在之前的试验中，不添加硫化物的版本会有一些酵母杂质以及其他漂浮物，虽然尝起来味道还不错但卖相太差，所以最终还是决定加一点硫化物。

 

　　亨利·米兰也做桃红酒，但和其他普罗旺斯桃红不同，他们的桃红果香更浓郁，颜色也更深，还有比较明显的辛香。然而迫于市场与酒庄经营的需要，亨利不得不做出两款桃红，一款加了硫化物，另一款不加。尽管只添加了10毫克/升的硫化物，但二者的差异已经很明显。加了的显得更有生气，果香也更新鲜，但是整体比较直来直去，而未添加硫化物的版本则更为复杂，而且有更悠长美妙的余韵。

 

　　而他们家的红葡萄酒，硫化与不硫化版本的差异就更大了，如果盲品的话甚至有可能会认为是两款不同品种的混酿。硫化版名叫“Le Vallon”，不硫化版叫“Sans Soufre Ajout é Rouge，下简称SSA”。这两个版本也是完全一样的品种混酿，西拉（Syrah）和歌海娜（Grenache），比例也一样。然而喝起来，“Le Vallon”就像一幅漂亮的图片，美好但缺少变化；“SSA”则更像一部影片，展示出来的风味更丰富、更完整，就像跟着酒标上的蝴蝶在葡萄园中翩翩飞舞一样。

 

 

喜欢粉红色的男人

 

　　“SSA”的酒标用“美艳”来形容也不为过：一只黑白的蝴蝶下面是一块亮粉红色的花纹，视觉冲击实在很大。酒庄还有一款以酿酒师塞巴斯蒂安（Sebastien Xavier）命名的“S&X”，这款酒的酒标是一个粉红色的开瓶器，有朋克摇滚专辑封面的感觉。这个喜欢粉红色的大男人实在让人捉摸不透，而且他对此还很骄傲，丝毫不掩饰。整个酒庄都是粉红色的，无论是墙壁、酒标，甚至连他们的设备都有粉红色，而且是极具张扬个性的荧光粉红！

 

　　尽管亨利如此喜欢粉红，然而酒庄新发布的高端产品“Le Jardin”（100%美乐）和“La Carree”（100%瑚珊），却选择了以钴蓝色作为主色调。当问及个中原因时，亨利自己也有点无奈：“这个酒标是我们当地艺术家设计的，他觉得蓝色更适合整体的基调，而且跟粉红也挺搭。”除了这两款，还有一款“Le Clos Milan”的酒标，每年都会由不同的艺术家来设计，但目前为止，所有的“Le Clos Milan”都显得不太像是亨利·米兰家的酒。

 

　　如此不同，也许是因为“Le Clos Milan”是亨利尝试酿造的第一款也单一品种葡萄酒，需要一些特殊的区分方式。亨利曾说：“如果不能混酿，那我酿酒还有什么意思？”想必当时决定酿一款单一品种，也是下了相当大决心的。不过我个人觉得这款酒的酒标还是显得格格不入。

 

 

　　亨利并不是普罗旺斯唯一具有探索精神的“发明家”。铁瓦龙酒庄（Domaine de Trevallon）与维纳拉酒庄（Château de Vignelaure）就在普罗旺斯酿造出了质量顶级的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。铁瓦龙酒庄也像亨利一样“顽皮”，他们家的酒因为没有符合法定品种比例，因此只是地区餐酒级别（Vin de Pays）。不过一山还有一山“低”，顽童亨利的“Grand Blanc”只是一款法国餐酒级别（Vin de France）的酒，比铁瓦龙的还要低，赢得了这场“竞赛”。

 

　　其实数年前亨利也曾试酿过赤霞珠，但近年来已经被逐步淘汰掉，回归到当地更传统的品种如歌海娜、西拉、慕怀合德（Mourvedre）和神索（Cinsault）等。那为什么他还会酿造一款100%美乐的“Le Jardin”呢？大概是因为亨利真的很喜欢美乐吧，喜欢到在酒窖中都放着一瓶柏图思（Pétrus）来提醒大家“酒王之王”也是一款美乐！

 

　　作为一名出色的酿酒师，亨利与他的酒庄依然在国际的盛誉和对传统的坚持中探索着，寻找着未来的发展方向。也许现在他也还不确定未来的路该怎么走，但我相信，这个来自普罗旺斯的“粉红怪杰”，一定会找到一个最适合他的方向。