勃艮第近30年里的顶级年份（红葡萄酒）

【葡萄酒杂志原创报道】勃艮第是‘天地人’三者的融合。勃艮第复杂的地貌蕴育了成百上千个风格迥异的葡萄园，在此耕作的酒农骨子里信仰自然并坚持传统的酿造方法，他们所做的一切都是为了诠释勃艮第风土的特色。相对来说，年份是勃艮第最大的变数。因为酿酒者的风格一脉相承，风土更是需要历经数百年方能形成，唯有每年的气候变幻莫测，非人力可控。

Bourgogne is a fusion of the “Climate, Terra and Human”. Bourgogne’s complex landscapes contain hundreds of vineyards of different styles, in which the wine growers believe in nature and adhere to traditional methods of winemaking. All they do is to interpret Bourgogne’s “Terroir”. Relatively speaking, the vintage is the biggest variable of Bourgogne. Because the style of the winemakers is the same, the terroir needs to be formed over hundreds of years. Only the annual climate is unpredictable and non-manpower controllable.

　　人人都在讨论大年弱年，爱好者更是对顶级年份奉若神明。那么，究竟如何定义一个勃艮第的好年份。从勃艮第的精髓风土来说，好年份是指一个年份的勃艮第酒能够清晰地呈现风土的特征，而不是年份的特点。

　　从气候的角度来说，勃艮第的好年份往往拥有完美的8月和9月。一般来说，大年风调雨顺，既没有恶劣的自然灾害，也没有其他虫害破坏葡萄藤，酒农因而获得成熟度、单宁和酸度俱佳的葡萄；而弱年则是遭遇自然灾害，霜冻、冰雹及暴雨等天灾造成葡萄藤生病，最终收成的葡萄品质参差不齐。

　　顶级酿酒大师对于年份有着超乎寻常的掌控能力。这里并非指他们控制天气气候，而是根据每年气候的特点调整酿酒方法。普通的酿酒师可能在很大程度上看天吃饭，然而真正的大师不仅能在葡萄园里将恶劣自然条件对于葡萄藤和葡萄造成的影响降到最低，还能够在酒窖里凭借天赋及经验最大程度地释放风土和葡萄的潜力。对于顶级酒农来说，大年和弱年未必恰当，容易和困难的年份或许更加准确。

　　因此，一个年份的好坏最终是要通过酒农酿制的酒来判定。但是问题来了！勃艮第每个酒庄都有几个甚至十几个葡萄园，酒的品种极多但产量却极少。一些优秀酒农的好田往往一瓶难求，更不用奢望举行大规模的垂直品鉴。

　　除了产量之外，评鉴年份最难的部分是收集样本。一概而论在任何情况都是不可取的，更不用提是在一切皆有可能的勃艮第。如果你尝试归纳勃艮第某个年份的好坏，那么挑选的酒庄就显得极为重要。之前提过，酒农在天地人三者中是主导因素，决定着“地”和“天”的表现。

　　著名的作家及酒评家Clive Coates曾仅以一流的酒庄为样本，在3年的时间品尝了数之不尽的佳酿，并以此为基础制定了一份红白年份表，颇具参考意义。这个年份表将跨度定在30年内是因为顶级的勃艮第夜丘红酒往往需要25年的陈酿方可达到巅峰，一些顶级酒园甚至需要30年。在过去的30年里，夜丘一共诞生了8个顶级年份，它们是：2015、2012、2010、2009、2005、2002、1999、1990。

2005 世纪年份

　　葡萄酒大师Jasper Morris曾提到2005年份的勃艮第红酒令他想起了世纪年份1978年，甚至是堪称奇迹的1959年。

　　2004年是勃艮第历史上罕见的灾难年份，最著名的事件便是女魔头Lalou Bize-Leroy对收成的葡萄品质不甚满意而将不同等级和产区的葡萄混酿，仅出品村级和大区级别。由此可见2004年气候恶劣的程度，一些在2004年遭受冰雹侵害的葡萄园在2005年都没有缓过劲来，这为2005年的减产埋下了伏笔。

　　2004年的冬天实际上并不寒冷，不过霜冻和冰雹发生的频率较高。2005年的春天要比往年来得晚一些，这在很大程度上延迟了开花的时间。春季里的雨水不多，少雨水也成了勃艮第夜丘2005年份的主旋律。夏天并不炎热，不过在5月底的时候有一波高温，使得开花很顺利。7月中旬之后，整个金丘几乎没有任何雨水。这个时候已经有一些人预言这将是一个健康的年份，黑皮诺的皮厚且具有极高的集中度。经历了干旱的8月之后，酒农们开始担心雨水的问题。9月6日星期二早上开始下雨，不仅时机极佳，就连降雨量都像是经过精密计算般恰到好处。此后，天空开始变得愈加晴朗，气温逐渐上升。整个金丘的采收在10月1日之前就几乎全部完成。这简直是一个完美的季节！

　　Allen Meadows认为2005毋庸置疑是一个具有超级潜力的年份，注定是一位长跑健将，将在相当长的一段时间内处于封闭期。尽管大家都有强烈的好奇心，但是面对如此上佳年份，如果是来自顶级酒庄的特级园，请务必给予充分的时间。2005年必将超越1999年！勃艮第的旗帜La Romanée Conti在2005年获得AM99+分的完美评价。

2002 爱好者眼中的香饽饽

　　2002年份尽管在名气和品质上不如老大哥2005年份和1999年份，但却极受爱好者的追捧。红葡萄酒透着明亮的色彩、活泼的酸度、适中的酒体、丰盈的果味以及成熟的单宁。绝大多数酒农在2002年份都有上佳的表现，村级和一级这两个范畴里的表现几乎媲美之前的1999年份。只有到了特级园的区间，2002和1999两个年份的差距才被放大。除了稳定且上佳的品质，2002年份还有一个显著的特点就是整个金丘地区南北两区均衡。北部的夜丘和南部的伯恩都收获了上等的葡萄，因而这是一个红白俱佳双重大年。

　　2001年的冬天十分寒冷，在伯恩一些地方气温甚至降到零下8摄氏度。2002年2月和3月温度缓慢上升，这为后续葡萄藤的开花做了铺垫。5月之后的3个月里天气基本晴朗，上半年几乎没有冰雹的骚扰。8月天气变得温暖，但是仍然没有雨水。一直到了9月初期，老天爷终于下雨。除了Ladoix地区有暴雨，其他地区都是久旱逢甘露。在此之后，天气立即变得晴朗。9月中，北风吹来，昼夜温差加大。2002年份的气候与1996年极为相似，唯一不同的是1996年8月份的天气并不理想。2002年金丘地区的采收在9月中旬开始，10月1日基本结束。

1999 丰收的大年

　　1999是勃艮第自1982年之后产量最大的一个种植季节。有意思的是，1999年份的白葡萄酒产量要比1982年高出将近25%，而红葡萄酒却降低了10%左右。白葡萄酒产量上升的原因主要是Chassagne-Montrachet和Saint Aubin等地区大幅扩大霞多丽的种植面积。

　　尽管产量不小，但1999年份绝对是受上帝眷顾的一年。这一年不仅红白皆有上佳的表现，而且不管是大区还是特级都品质不凡。更令人庆幸的是，绝大多数酒农都把握住了这次机会，展现了高超的酿酒技艺和对风土的理解。这一年的罗曼尼·康帝(Domaine de la Romanée-Conti)更是在当时被誉为史上最强的梦幻出品。

　　1999年，整个春夏十分温和，没有恶劣的自然气候，偶尔炎热和潮湿，因而这一年霜霉成了酒农最主要的敌人。不管怎样，花期在6月初到来，暗示着一个比往年要更早到来的采收。接下来的整个6月、7月以及8月上旬都十分凉爽。

　　伟大年份的关键在于8月和9月。1999年，勃艮第从8月中旬开始迎来了为时四周的晴朗天气，几乎完美。葡萄处于最佳的生长状态，不仅成熟且果实个头较大。一些酒农为了控制产量，进行了绿色采收，放弃了许多仍在生长中的葡萄。即便如此，这一年的产量仍然十分可观。

　　1999年，勃艮第金丘地区的采收期并不由酒农自主决定，而是统一由官方发布，这一法令即是Ban des Vendages。采收期开始于9月18日，几乎所有的酒农都争先恐后地冲向酒园，为的就是尽可能快速地完成采收。一周之后开始下雨，不过那时采收已经基本完成。这几乎是一个完美的种植季节。

　　这不仅是一个伟大的年份，对于酒农来说更是一个容易的年份，不管是在酒园里还是酒窖里。天公作美，风调雨顺，收成的葡萄品质上佳且产量可观。

1990媲美1959年

　　Clive Coates直言1990年份是媲美1959年的超级大年，更可贵的是产量仅次于史上大丰收年1982和1986。

　　1990年整个上半年的天气都十分理想，一直到6月份酒农们才面临大敌。酒农遇到的第一个问题就是炎热和干旱。年轻的葡萄藤由于根基不深，汲取不到充足的水分和养分，尤其是那些位于坡田之上且土壤表层较薄的区域，情况更加严重。老藤的根茎不仅更加深入土壤，而且覆盖的面积更大，因而在一定程度上能够抵御炎热和干旱。8月底9月初，正当酒农陷入绝望的时候，久旱逢甘霖，一场期待已久的暴雨让葡萄藤焕发生机。伯恩区(Côte de Beaune)的采收季在9月20日的时候开始，而夜丘(Côte de Nuits)则晚一周左右。由于葡萄熟成的推迟，一些酒农甚至在10月初还未完成采收。