女魔头拉鲁之后，谁主沉浮

“我们甚至在憧憬西茜·唐培（Cecile Treamblay）会不会成为第二位拉鲁女士(Lalou Bize-Leroy)。”

—— Michel Bettane 法国知名酒评家贝丹

 

“We're even wondering if Cecile teamblay will become the second LaLou bize Leroy.”——Michel Bettane

 

　　不得不提的是Domaine Cecile Tremblay是一家非常年轻的酒庄，因此了解甚至耳闻过的人也极为少见，而绝大部分听闻过的酒友都是先被她家的高价吸引，然后嘟囔着“勃艮第真是深不可测，随便一家名不见经传的酒庄都能定价如此之高”。的确，即便是勃艮第爱好者也未必见识过Domaine Cecile Tremblay，主因是稀缺的产量，从最初的3公顷到今日4公顷，始终陷入僧多粥少的甜蜜烦恼中。

 

　　Domaine Cecile Tremblay酒庄建立于2002/2003年，十足的00后，时至今日还不到20个年份。唐蓓家族与当地一些酿酒世家渊源颇深，比如Noellat家族、Confuron家族还有Jayer家族。酒神亨利·贾叶Henri Jayer的孙侄女便是庄主西茜·唐蓓女士，可以说她的血液里都流淌着Vosne-Romanée的红酒，身体里有勃艮第最顶级的酿酒基因。

 

Cecile Tremblay的族谱

 

　　Cecile Tremblay酒庄的起源要从Edouard Jayer说起。Maruis Edouard Jayer（1881-1950）是Henri Jayer的伯伯，原本仅是夜圣乔治村的一个箍桶匠，第一次世界大战爆发后被征召入伍成为一名法国军官。一战结束之后，1920年，他与当地一名“地主婆”Esther Fournier举行了二婚，也由此完成了最原始的资本（土地）积累。Esther Fournier其实也是二婚，她的前夫即是来自Noellat家族的Ernest-Louis-Eugene Noellat（Domaine Charles Noellat及Domaine Michel Noellat等酒庄都源自此家族），因此Esther Fournier离婚时得到不少来自Noellat家族的田地，这些当然都传承下来，部分成为今日Domaine Cecile Tremblay酒庄的版图。

 

　　1950年，Edouard Jayer去世，他的财产及土地由3个子女继承。Cecile Tremblay的份额来自Edouard Jayer最小的女儿Renée Jayer，不过Renée当时无心经营葡萄园及酿酒，而是选择将田地租借出去。这种局面一直持续到2002年，Renée Jayer的外孙女兼继承人Cecile Tremblay立志成为一名伟大的酿酒者，于是逐渐收回原本出租的田地，最初建立酒庄的时候仅有3公顷左右的葡萄园，2009年增加到4公顷，一共11个不同的葡萄园。

 

　　Cecile Tremblay的前夫是Volnay村Roblet-Monnot酒庄庄主Pascal Roblet，Tremblay最初的年份便与Roblet共用一个酒窖。2004年，两人还创建了一个仅有3公顷葡萄园的迷你酒庄Nerthus，分布在Bourgogne大区、Auxey-Duresse一级园Le Val，以及Puligny-Montrachet村级葡萄园内。

 

　　Domaine Cecile Tremblay酒庄的葡萄园不仅分散且面积都很小，从Nuits St Georges到Vosne-Romanée都有迷你地块。Cecile Tremblay酒庄三分之一的葡萄园已经通过Ecocert有机种植法认证。她个人是风土的坚实拥护者，认为勃艮第所有的地块都是独一无二的风土。

 

　　唐蓓被誉为勃艮第新的酿酒“女神”。她在大量阅读、思考及天赋的基础上，对于葡萄园和酿酒有一种与生俱来的灵感和直觉，不拘泥于形式，天马行空但却浑然天成。她所有的精力全都放在土地里，其他酒庄经营的所有事务包括财务、会计及销售等一概不管。她认为自己是一名酿酒师，应该只有在葡萄园里和酒窖里才能找到她的身影，而不是在办公室里。她个性极强，认为酿酒不分性别，女性不一定酿制柔美的酒体风格，而是应该尽可能真实完整准确地诠释风土的特性。从这点上来说，她与特立独行的女魔头Lalou Bize-Leroy确有几分相似之处。

 

未来，是一首小夜曲还是恢弘的交响曲？

 

　　法国权威鉴赏家贝丹（Michel Bettane）将她与神一般的拉鲁女士（Lalou Bize-Leroy）相提并论，认为她将来有可能是拉鲁第二。贝丹将Domaine Cecile Tremblay评为2011年度最佳新酒庄（Revelation of the Year），四星酒庄（五星最高，极少数），以此褒奖她超凡的酿酒天赋。这一切对于一名仅有8个年份酿酒经验的“小学生”级别酿酒者来说是极大的肯定。Cecile Tremblay的贝丹评分非常高，几乎都在17分以上。

 

　　一些媒体甚至已经开始欢欣鼓舞，期望这位贾叶家族的后人能够成为亨利·贾叶式的旗帜人物，扛起贾叶家族的大旗，并创造一个新的奇迹。

 

　　不过，西茜·唐蓓是否能接班拉鲁·乐华成为勃艮第的一面旗帜？C.T.的首年份2003当时仅有3公顷的地，按照均产3000升/公顷计算，前几年的平均产量仅有万余瓶。此后数年里，她的田产逐渐扩充，但时至今日也不到4.5公顷。从规模上而言，C.T.是一家不折不扣的袖珍酒庄，与Bizot极为相似。换言之，C.T.的酒注定只在少数人的圈子里流行。如今的身价，更使其只能远观了。从这点上来说，我不会像贝丹一样期望她成为第二位“拉鲁·乐华”。C.T.价格上升得太快，以致她没有坚实的群众基础。拉鲁·乐华的产量足够大，况且还有白头Maison为她冲锋陷阵，扩大名声。西茜·唐蓓只有不到5公顷的地，高高在上的价格和稀缺的产量注定她只能是少数人的心头好。

 

　　2016年7月，瓶子有幸初次拜访Cecile Tremblay酒庄并桶边品鉴了2015年份的佳酿，同样深深被其出色的酒质所倾倒。当天约访的时间是在上午10点半，我们从伯恩驱车前往其位于Morey-St-Denis小镇的酒庄，大门正对面便是其酒窖所在，旁边还有座独立的房屋应是起居之用，此外还有露天游池及儿童的游乐场所。从酒窖走出，Cecile Tremblay一头金色短发显得十分干练，黝黑的皮肤则表明她是一位长时间待在酒园里的酒农。她似乎对于我们的到来有点意外，简短寒暄及确定身份之后便进入心驰神往已久的酒窖。品鉴从Bourgogne Croix blanche开始，这毫无疑问是一款令人印象深刻的勃艮第黑皮诺大区，所展现出来的丰盈果味、集中度和尾韵都令人难以相信这仅是入门级的大区酒。村级略地Les Cabottes表现出香波慕斯尼外柔内刚的性格。位于沃恩罗曼尼产区的两个一级园Les Beaumonts和极其罕见的Les Rouges du Dessus一柔一刚，前者更加果味，而后者则显得强硬些许，但两者都需要极长的陈年时间。Chapelle-Chambertin带有女性化的韵调，十分的柔美；而最后出场的Echezeaux de Dessus则雍容华贵，气场宏大得令人不敢亲近。