名家丨刘伟民：我迟到了一百五十年

　　喝新世界葡萄酒比旧世界要相对轻松些，有些产酒国的酿酒历史甚至比我更年轻，能够亲身经历她的崛起，是甜酸苦辣以外附送的一点趣味。

 

　　新西兰就是这样的一个新世界产酒国。当然，要追溯历史，第一棵种植在新西兰的葡萄树大概在1832年，也有上百年了。当时被称为“澳大利亚葡萄酒之父”的詹姆斯·巴斯比（James Busby）被英国政府委派到新西兰出任外交大臣，他把从欧洲带去的葡萄树种植在威坦哲（Waitangi）官邸周围。第一瓶诞生的新西兰葡萄酒甚至比澳大利亚更早。不过，葡萄酒产业没有蓬勃起来，一百多年来只有零星落索的私人酿酒活动，而用作商业用途则只是凤毛麟角。由于技术及知识的贫乏，所谓的葡萄酒，只是模仿葡萄牙波特酒（Port）的加烈酒。新西兰第一瓶标示年份的葡萄酒在上世纪70年代才面世，这才是新西兰葡萄酒出现在世界葡萄酒地图的真正开始。

 

　　首先开垦葡萄园的是北岛，因为气候较暖，奥克兰（Auckland）及霍克湾（Hawkes Bay）到现在仍是主要产区，只是马尔堡（Marlborough）的长相思（Sauvignon Blanc）白葡萄酒气势如虹，已经成为新西兰最大的产区。新西兰位于南半球，越南越冷，南岛的南端理论上不适合种植酿酒葡萄，但近年来发现中奥塔哥（Central Otago）原来是岛上唯一拥有大陆性气候的地区，温差大湿度低，是种植黑品乐（Pinot Noir）的理想摇篮。飞腾酒庄（Felton Road）、狄菲特酒庄（Mt. Difficulty）、埃米斯菲尔德酒庄（Amisfield）、吉布斯顿谷酒庄（Gibbston Valley）、双蛙庄园（Two Paddocks）、米莎酒庄（Misha's Vineyard）等相继打出名堂，也为新西兰葡萄酒增色不少。

 

　　因为黑品乐是我的头号情人，因此在我出发到新西兰之前，行程中的中奥塔哥是我最期待的。登陆之后，却发现原来此区除了吸引我的水果味道，还有与中国人息息相关的一段历史。

 

　　一直以来，新西兰被视为一个由欧洲及波利尼西亚文化建立的国家，直至近年才有学者指出，19世纪60年代中奥塔哥淘金热期间，曾经有不少中国人越洋去到当地工作，在1881年达到5000人之多，而他们大部分都是来自广东一带，因此他们聚居的“唐人街”亦被称为“广东”。

 

　　我去到米莎酒庄位处班迪戈产区（Bendigo）的葡萄园，庄主米莎·威尔金森（Misha Wilkinson）知道我是广东人，显得特别雀跃，带我到葡萄园中一间破破落落的砖屋，里面放着一些木柴及两个酒桶，她说“Ah Foo's House”是她模仿当年中国矿工的居处兴建而成，偶尔会拿来作为试酒室之用。看着这个环境，可以感受到当年中国人艰苦的生活，因此当再没金可淘的时候，并没有落地生根。留下的，只有新西兰人称为“中国玫瑰”的花朵。

 

　　吉布斯顿谷酒庄也在班迪戈拥有一块黑品乐葡萄园，起名为“China Terrace”，酒庄每年会酿成单一葡萄园红酒，以中国生肖命名，用中文字印在酒标上，我在酒庄喝到的2011年份便写着“兔年”。

 

　　我迟到了一百五十年，中奥塔哥淘金热已过，不过葡萄树在土壤吸取的矿物和养分，打造出足以向勃艮第（Burgundy）宣战的黑品乐葡萄酒，也算得上是液体黄金呢。

 

 

刘伟民

大中华酒评人协会主席，本刊顾问。

著有《倾倒葡萄酒》、《说葡萄酒的语言 — 法国篇》、

《世味葡萄缘》、《酒为上着》、《世界知醉》

等葡萄酒书籍。