提姆·阿特金：国外百年产业，中国只需二三十年

　　初见提姆·阿特金（Tim Atkin MW）是在今年智利葡萄酒“90+”活动上，他负责扮演“安第斯山脉先生”，给嘉宾讲解智利山地气候的葡萄酒风格。提姆性格爽朗，语言幽默，不时露出洁白的牙齿开怀大笑，一不小心会以为他是脱口秀主持人。而现实生活中，提姆不仅是一位葡萄酒大师，还是资深媒体人、摄影师，游走在世界各个他喜欢的地方，了解当地的发展。将信息传递给更多感兴趣的人，便是他最喜爱的工作。

 

“我喜欢面对挑战，我也喜欢接受挑战！”

 

　　起初，葡萄酒并不在提姆的人生规划里，他想成为记者，这也是他父亲的事业。毕业后，提姆进入了一家旗下期刊众多的综合性传媒公司，当时刚好有一份叫做《葡萄酒与烈酒Wine & Spirit》的杂志有工作岗位空缺，便去参加内部应聘，虽然他对葡萄酒一无所知。

 

　　面试前一晚，提姆通宵读了一本当时很火的一位英国葡萄酒大师Serena Sutcliffe所著的《塞林娜的葡萄酒饮家手册》，这是一本针对葡萄酒爱好者的入门手册。结果这本书让他顺利获得了在《葡萄酒与烈酒》杂志工作的机会，那是1985年。提姆的葡萄酒记者生涯可谓顺风顺水。在《葡萄酒与烈酒》杂志呆了一段时间后，他跳槽到一本叫《葡萄酒》的杂志，后因为职务升迁又回到了《葡萄酒与烈酒》杂志。直到1989年，他因为一篇写葡萄酒的文章获得了新闻大奖，成功跳到了英国著名的《卫报》，从此开启了自由写手的生涯，直至今日，已经快三十年了。随着职业生涯的不断发展，提姆也认识了越来越多行业内的人士，他们常常聚在一起品酒，其中不少人都在进行葡萄酒大师的学习。他开始想，

我为什么不也考一个葡萄酒大师呢？ 1999年初，提姆开始了他的葡萄酒大师学习之路。

 

　　在那个时代，WSET Diploma甚至是葡萄酒大师的学习和考试系统，都远不及今天那么繁琐和完善。当时葡萄酒大师，只需要两年时间的学习以及一年时间考试便可完成。而提姆一共只用了两年半就通过了葡萄酒大师的考试，在2001年的下半年获得了葡萄酒大师称号。
 

　　从连吐酒都不会的小白，到一步步成为世界葡萄酒大师，回首往事，提姆觉得自己真的非常幸运。首先自己说法语，这在葡萄酒世界，无疑相当于手握利器，给予了学习过程中非常大的帮助；而身处葡萄酒记者行业，不仅使他比平常人有更多接触葡萄酒的机会，还可省下了一大笔钱。要知道考取葡萄酒大师需要接触世界各地各种各样的葡萄酒。在这种种因素的影响下，加上自身的努力，他才能在很短的时间内成为一名全球范围极少数人才能挑战的葡萄酒大师。“我喜欢面对挑战，我也喜欢接受挑战！”提姆说道，“所以我特别喜欢那些有挑战的考试。我喜欢思考考官在考卷背后想要问我们一些什么？然后去琢磨他们的出题思路，最后做出解答，这让我觉得很爽！

 

　　“我要给葡萄酒杂志的粉丝两个建议。”提姆突然一脸严肃，认真说，“第一个是永远不要害怕去提问。在葡萄酒的世界里，没有人生来是大师，所有的知识都是一点一点累积，一点一点问出来的，所以不要害怕承认你不知道。总是问真实的事，回答真实的答案就好。”“第二是关于品鉴。在品酒辞方面没有所谓的正确答案，品尝葡萄酒就是一件非常私人的事情，只有你自己的味蕾说了算。而你既没有办法强求自己能够品尝出别人品尝出的味道，也没有办法将自己尝出的味道强加到别人的味蕾里。因为每个人对味觉的感受和记忆都是不一样的，所以在这一点上要坚持己见。相信你自己的品尝你自己的品鉴就是最真实最重要的。”不过这并不代表他鼓励“无知”和“自大”。正如每个人对于“美”都有自己的感受和追求，但“美”还是有它的普世标准。品鉴当中，也许葡萄酒细微的香气会因人而异，但大体方向的正确性是毋庸置疑的，如果非要将酸的说成甜的，还大言不惭地说这是自己品出来的正确方向，那便是拿无知当有趣，拿愚蠢当聪明。“在任何一条知识的道路上，唯有学习更多，才有可能理解更准确，才能在自由中找到规范。”这种“无中生有”的境界，隐隐透着一股禅味。

 

勃艮第葡萄酒就像一扇窗子，黑皮诺则像是一道射入心灵的光
 

　　“在全世界的葡萄酒产区中，您最欣赏哪一个？”“勃艮第。”提姆不假思索地回答道，虽然他也认为全球各地葡萄酒产区都有各自独特的魅力，但勃艮第是一个至今依然以家族形式酿酒为主的葡萄酒产区，他深深地为这种风土情结着迷。提姆每一次在勃艮第酒庄里长住，都觉得像在自己家中与好朋友品尝、谈论葡萄酒一样放松自在。这一种存在于酒庄、人和葡萄酒之间真实的纽带关系，是现今这种商业社会中的一股清流。其次提姆偏爱黑皮诺这个葡萄品种，他认为黑皮诺带有一种纯净、透明清澈的感觉，他喜欢它的味道，喜欢它的甜度，喜欢它能够传递人与人之间的情感。“勃艮第葡萄酒就像一扇窗子，让你能看到当地葡萄酒农的生活是怎样的，而黑皮诺则像是一道射入心灵的光，让你看透葡萄酒农的思想和灵魂。”总结来说，提姆喜欢勃艮第人的谦卑以及他们对土壤、葡萄以及葡萄酒文化的尊重。在那里，葡萄酒与金钱无关，那只是一个天地人之间的产品，而不是一个用来谋利的金融工具。从2009年开始，提姆每年会去勃艮第待上一个月，走访他喜爱的酒庄，跟喜爱的朋友聊天。因此每年他都会出一份勃艮第葡萄酒报告。

 

　　除了勃艮第，提姆每年还会撰写全球另外五个产区的葡萄酒报告，包括波尔多、里奥哈、智利、阿根廷和南非。所以，当被问及他是否特别偏爱南半球的葡萄酒产国时他回答说没有，因为从报告上来看他是南北半球各写三个。也许只是因为关注南美洲葡萄酒研究的人不是很多，所以提姆的智利以及南非葡萄酒报告才变得如此出名。被问及为什么选择写这些地方的葡萄酒报告时，提姆忍不住笑了：“我是一个喜欢将娱乐和工作结合起来的人，我选择去这些地方是因为我特别偏爱这些地方，所以我愿意花上几个星期待在那里，看看我喜欢看的风景和我喜欢的酒，写我要写的报告，然后。我还因此获得报酬，这难道不是一件最爽的事吗？”

 

　　同时提姆认为他做的报告是一个非常好的正循环：当他的报告越做越好，就会有越来越多的人想要将自己的酒拿给他品尝，告诉他酒庄里发生什么样的事情。而这一切又能够帮助提姆更好地了解这个地区的葡萄酒产业，从而写出更好地葡萄酒报告。

 

“现在的智利正处于一个激动人心的时代”
 

　　实际上，在这些产国当中，智利是提姆相当喜爱的一个国家。去年他又回了一趟智利，在那里待了一个月，参观了800多个葡萄酒庄。这是他六年来首次重回智利，这一次，一切都比六年前变得更有趣了。跟六年前相比，智利的葡萄酒产区变得更加丰富：从南到北，更加广阔；从东到西，更加完善。比如说今年的智利葡萄酒“90+”活动，便向中国消费者展示了智利葡萄酒巨大的多样性：整个智利产区被分成海岸、中央和山区三个大区，展现出截然不同的葡萄酒风格。消费者应该了解到还有智利目前蓬勃发展的Pais和Muskar以及各种自然酒的酿造方法；在沙漠中，在安第斯山脉上，在冰川附近的各种挑战极限的葡萄园。这种种使得智利成为一个让消费者大开眼界的地方。提姆又换上一副认真脸：“现在的智利正处于一个激动人心的时代。”如今通过智利酿酒师不断的学习以及创新精神，他们在国际上赢得了越来越多的关注，酒款也变得更加丰富。突然间提姆觉得智利似乎被放飞了，焕发出无限生机。

 

　　在智利的众多酒庄中，干露酒庄（Concha y Toro）对于整个行业的发展扮演着至关重要的角色。干露酒庄是智利全国最大的葡萄酒生产商，同时他们也生产着从入门到旗舰酒款各式齐全的产品线。在旗舰酒方面，他们更是与罗斯柴尔德家族一起打造了智利著名膜拜酒款—活灵魂。因此提姆认为干露酒庄是一个非常成功的家族式的集团企业。“干露酒庄之于智利葡萄酒的角色有点像奔富酒庄之于澳大利亚葡萄酒，”提姆说，“我觉得智利拥有甘露酒庄是一件很幸运的事情，因为这是一个很好的大公司。”

 

中国葡萄酒产业十年的发展速度，相当于其他国家的5倍

 

　　这是提姆第三次来中国。第一次来中国的时候，他参与了一次关于茶的体验之旅；第二次，他来一个中国葡萄酒大奖赛担任评委。当时他请朋友帮他用中文写了一张小卡片，上面写着：“请让我尝尝你们酒庄最好的葡萄酒。”他就带着这一张卡片，喝遍了当时现场所有的中国葡萄酒展位。“如果有人能够举办一个‘百大中国葡萄酒品鉴会’，我会毫不犹豫地立刻跳上飞机过来参加。”提姆笑道，他对中国葡萄酒充满了兴趣，最欣赏的中国产区就是宁夏。在他眼里，中国葡萄酒发展非常迅速。他相信，在国外一个需要百年才能发展起来的产业在中国只需要20至30年就够了。“非常熟悉中国葡萄酒的葡萄酒大师赵凤仪告诉我，中国葡萄酒产业十年发展的速度，相当于其他一些产区50年发展的时间。这是一个让人感到相当振奋的事情。”他对中国葡萄酒的未来充满着希望与期待。

 

　　谈及目前国际葡萄酒产业最大的挑战，提姆认为毫无疑问是气候变暖。在提姆看来，未来20-50年，人类迁徙的方向只会朝更南，或者是更北发展。这也就要求人们将葡萄种植在更广泛的土地上。为此提姆希望全球葡萄酒发展更多样化，能够在葡萄酒中表现出更多的风土，而不仅仅是追求商业的口感。他预测当消费者更加了解葡萄酒时，会更热衷于尝试带有当地特性的葡萄酒，而不仅仅是去固定于千篇一律的工业生产类型的葡萄酒。

 

　　“让葡萄酒拥有个性是整个葡萄酒行业应该拥有的坚持。在我个人的角度来说，我希望葡萄酒变得果味更加充盈、酒精含量更低、橡木桶的干预更少、酸度更高一些。这是我的希望。然而整个产业到底会发展成怎样呢？没有人知道。”那就让我们期待最好的发生吧。

 

提姆·阿特金 Tim Atkin MW

英国葡萄酒大师，国际葡萄酒记者，
英国葡萄酒协会年度葡萄酒专栏作者，
法国葡萄酒奖的首位获得者，
《葡萄酒挑战赛》(IWC)的评审主席之一。