偏执狂的天才酿酒师Joseph Roty

【葡萄酒杂志原创报道】“Roty总是拒绝透露任何有关他们家酒庄的信息，Joseph Roty甚至认为葡萄园信息如同他妻子的年龄一般不可外传。” 

 

 “Roty refuses to disclose what acreage he has — ‘no one but me knows the age of my wife or the extent of my vineyards.’”

——Remington Norman, The Great Domaines of Burgundy
 

 

　　Gevrey-Chambertin村的Roty家族自路易十四时期就开始酿酒，从1710年至今已经整整十一代传人。已过世的庄主Joseph Roty是家族第十代传人，正是由于他的天赋和能力Domaine Joseph Roty得以成为勃艮第一流的生产商。

 

　　个人主义、隐士、坏脾气、反传统主义者、孤僻古怪、标新立异，这些另类的描述词却常常被用来描述勃艮第一家极其低调的（好吧，准确的说法是孤傲）酒庄Domaine Joseph Roty的老庄主Joseph Roty，堪称葡萄酒世界里的一怪。至今几乎没有任何书面资料记载过Domaine Joseph Roty有哪些葡萄园以及面积大小，要知道，这是一家已经存在了300多年历史的古老酒庄，300多年都没有人知道他们家的“小秘密”！

 

　　Joseph Roty素来以脾气坏著称，惹恼的“大佬”不计其数，特别不招人待见。burghound.com的Allen Meadows堪称勃艮第世界的罗伯特·帕克，他的BH分数对于一款酒的市场价格和追捧程度有一定的影响。但是，从2006年至2012年间，burghound.com数据库关于Domaine Joseph Roty的品鉴记录只有10条，一共4款酒（BH分桶边和瓶装品鉴），而且分数都很低！10条里有一条是Charmes-Chambertin，其余就是Bourgogne、Marsannay及Marsannay Rosé。在酒评家翻手为云覆手为雨的时代里，Domaine Joseph Roty实在是孤傲得有点可爱。

 

　　另外一个公开的争端便是Clive Coates。Clive Coates与Joseph Roty之间的不愉快发生在20世纪90年代，当时Roty已经因为他的坏脾气而臭名昭著，但是无奈酒质过于出色，爱好者及鉴赏家纷至沓来，期望能进一步了解Domaine Joseph Roty。Clive Coats的申请终于得到酒庄回复，庄主Joseph Roty亲自作陪。谁曾想，一场本应愉快的品鉴最终不欢而散。据Clive回忆，整个过程里Roty从未停止过讲话，刚对国家大事高谈阔论，就炫耀着自己的摄影，还对其他酒庄品头论足，听起来的确有点像《西游记》里的唐僧喋喋不休啊。最让Clive Coates恼怒的是在地窖里，Joseph Roty连续不断地抽烟，根本无法好好地品酒。最终Clive Coates大发雷霆，咆哮着对Joseph Roty说：“我来的目的是品酒，不是来听你的高谈阔论还有吸你的二手烟。”从此以后，Roty酒庄的黑名单里又多了一个人。

 

　　2005年Clive Coates在杂志The World of Fine Wine中写道：“Joseph Roty并不是一位容易打交道的人，事实上，Roty家族所有人包括他的妻子和两个儿子都是古怪脾气，可谓不是一家人不进一家门。他们对于外人包括邻居、当地政府以及所有人都有着近乎偏执狂般的不信任。他们从不与邻居打交道、不参与Gevrey村内任何的活动，并且从不接受任何媒体及专业酒评家的采访。”

 

　　Joseph Roty于1968年开始接管酒庄，那时候葡萄园主要来自他祖父，包括Charmes-Chambertin, Mazy-Chambertin, Griotte-Chambertin，以及Gevrey-Chambertin产区的一级园和村级葡萄园。后来，他们在地价较便宜的Marsannay买下了大量的土地。当地法律规定他们在Marsannay产区的葡萄必须在当地酒窖酿造，因此他们在Marsannay酿造的葡萄酒逐渐以Domaine Philippe Roty的名义装瓶。另外，自2008年Joseph Roty去世之后，Gevrey-Chambertin产区的一些田如Les Champs Chenys也会以Domaine Philippe Roty的名义装瓶。但是，两者在酿酒理念与葡萄园管理等方面完全一致，没有任何差异。

 

　　Joseph在2008年去世，他的两个儿子Philippe和Pierre-Jean以家族第十二代传人的身份接管酒庄。Philippe早在20世纪末就开始协助Joseph处理酒庄事务，并得到父亲的言传身教。因此，酒庄在葡萄园及酒窖并无重大更改，整体风格得以延续及传承。

 

　　Roty家族的葡萄藤龄超出许多人的想象，平均藤龄即达到60多年，在勃艮第金丘（Cote d’Or）估计只有Domaine Fourrier的平均藤龄能与其匹敌。此外，再加上刻意的晚收，葡萄的平均产量被控制到最低的水平，因此Roty家即便是村级都拥有极佳的令人印象深刻的集中度。酒窖内采取去梗，进行为期7天15℃的冷浸渍，目的是为了得到充分的色泽萃取。随后，进行开口的木桶中以不高于30℃进行发酵，再开始一系列的酿酒流程。

 

　　Roty家族对于酒质的偏执和细节的执着无处不在。橡木自然风干三年之后，箍桶匠会根据Roty的指示将木桶充分烧焦，这种烤焦的木桶会将单宁慢慢地释放出来，融入葡萄酒，至于新桶使用的比例则并无章法，根据年份及葡萄园的特点而定。一般来说，Roty家特级园会使用50%以上的新桶。

 

　　在Roty家族的酿酒哲学里没有倒桶(racking)这一说法，陈酿时期酒渣不澄清过滤。不过，Roty家习惯在陈酿期进行搅桶，以使酒渣运动起来。所有的酒不管等级高低或者葡萄园优劣，都给予充分的陈酿时间，即便是入门的大区The Passetoutgrains也至少桶中陈酿12个月，更高级别的往往更长时间。

 

　　Roty以其超级老藤、低产以及较长的浸渍时间等特点酿制出极其精彩的勃艮第佳酿，即便是村级和大区也令人印象深刻。Roty家的葡萄藤70%以上种植于1880年根瘤蚜灾害之后，一级园和特级园地块的藤龄均超过100年，平均产出更是被控制在每公顷2600公升之内，这在整个勃艮第都属极低的水平。

 

老藤/Vieilles Vignes

 

　　V.V.即指采用老藤，酒标上标有V.V即指由来自老藤葡萄酿制而成的葡萄酒。但是法国有关当局并没有规定老藤的年龄。勃艮第酒农在酒标上使用V.V其实有很大的自主权和随意性。一般而言，标有V.V的老藤往往具有20年以上的藤龄。

 

　　毋庸置疑，老藤的确是好酒的标志之一，但是反之则不尽然。究其原因，老藤经过漫长的岁月，它的根茎更加深入土壤底层，因而能够汲取到不同层的养分及微量元素，使得由此酿造而成的酒更加浓郁、复杂，以及有极强的集中度。此外，老藤的产量偏低，使得养分能够集中到少数葡萄，因此能获得更佳品质的葡萄。

 

　　还有一种较为玄妙的说法是老藤拥有更多的“记忆”。大自然优胜劣汰法则决定了生存下来的必然是强者，更何况是经历了无数风雨的老藤。它们在特定风土上经历了不同气候条件的洗礼，拥有更强的适应能力和自我调节能力。尤其是在特殊气候变化的时候，它更可能安然度过，并产出品质较佳的果实。

 

大区及村级 Bourgogne&Village

 

　　他家的酒往往具有上佳的复杂度及深度、集中度要比同级别的高出一筹，果味更浓，当然还有较长的陈年潜力。入门的Bourgogne Presonniers来自AOC产区及Gevrey-Chambertin村内的葡萄园，拥有普通大区所不具备的架构和深度，优秀的年份往往需要5年以上的陈酿方可绽放。

 

　　Philippe的Marsannays具备超高性价比，其中最优秀的当属Marsannay En Ouzelois，源自村内一个较高地势的葡萄园，酿制而成的葡萄酒带有浓郁的黑果和红果香味，酒体极其和谐，老藤赋予的良好集中度和复杂度，同样需要5年以上的时间。

 

　　Gevrey-Chambertin Les Champs Chenys则位于Charmes与Mazoyeres-Chambertin的交界处，极佳的地理位置和风土条件，土壤由鹅卵石、扁平的石头以及最常见的石灰岩等组成，底层土壤中含有大量的铁元素，因此此地的土壤常常呈现棕红色。Roty的Les Champs Chenys的制胜法宝之一依然是超级老藤，地块有25%左右的葡萄藤种植于1925年，整整90年的风雨历程赋予酒体极佳的集中度和深度。老庄主Joseph Roty常常将此地块昵称为“Charmes-Chambertin的弟弟”，坚强的架构以及优雅的质地，村级略地表现出超出等级之外的素质和内涵。此外，Roty在Brunelle和Clos de la Brunelle内都有地块，他将两者融合以单一地块形式推出，尽管不如Champs Chenys那么浓郁，但性格十分外向，具有十足的表现力。第三个村级则是Clos Prieur，这个园的上方定义为一级园，而下方则仍然是村级葡萄园，Roty的村级地块非常男性化，具有超强的陈酿潜力。

 

一级园 Premier Cru

 

　　Joseph Roty唯一的一级园则是Gevrey-Chambertin村的Les Fontenys，Fontenys在古法语中意思是小喷泉。Les Fontenys与特级园Ruochottes-Chambertin接壤，位于同一坡度，海拔和地势基本一致，要知道Ruochottes-Chambertin分为dessus和bas两部分，处于下坡处的地块为Clive Coates的三星园，而Les Fontenyes接壤的正是Ruochottes du Bas。Les Fontenys的上坡处含有较多的黏土和沙质泥灰土，下坡处的土壤则与Mazis-Chambertin相似。Roty此处地块的葡萄藤龄已经无从考证，但是有一点可以确认必然是超级老藤。由此园酿造而成的红酒具有超高的集中度、坚实的架构和雄壮的酒体。Roty的Les Fontenys需要时间的沉淀方能彰显其原本，犹如一位男性芭蕾舞演员兼具力量和优雅，香气中略有辛辣气息，在优秀的年份具有特级园的素质和潜质。

 

特级园 Grand Cru

 

　　他的三个特级园全部都是超级老藤，颜色呈现黑樱桃色，单宁和酸度支撑的强大架构，以及浓郁的果味，集中度极高。但是，它们却丝毫不缺乏优雅，恰恰相反，三个特级园都展现出过人的优雅质地和清晰的层次感和复杂度。Mazis（0.12公顷）和Griottes-Chambertin（0.08公顷）具备超强的陈年潜力，似乎能保持活力达一个世纪之久。

 

　　最让Joseph Roty引以为傲的是16公亩的Charmes-Chambertin，被称为“Très Vieilles Vignes”，葡萄藤有60%以上种植于1881年，整整130多年的风雨历程。Charmes-Chambertin里有一些葡萄藤甚至是整个金丘最为年长的，19世纪末的世纪灾害根瘤蚜虫害正接近尾声，Roty家族便尝试用嫁接的方式种植葡萄藤以抵御根瘤蚜灾害，至今这些葡萄藤仍然保持一定的活力，每公顷的平均产出控制在2500-3000公升，每年有533-640瓶。

 

　　Roty家族一脉相承的酿酒哲学和风格与雄壮、男性化的Gevrey-Chambertin几乎完美地融合，如果他们家的葡萄园在香波慕斯尼或者Volnay，那真是火星撞地球，不敢想象。天才都是偏执狂，Joseph Roty家族虽然古怪，但是酒确是上乘之作。他家的几个特级园和唯一的一级园几乎完美地展现了风土特色。Clive Coates虽然与Joseph Roty有过不愉快的经历，但是依然对Roty家族的酿酒心服口服，并将其定义为一星名家。他自己更直言，Domaine Joseph Roty可能更接近于二星酒庄的水准。
 

瓶子·Pan

勃艮第"扫地僧"，
耗时八年写了本非公开发行的
白皮书《瓶中的勃艮第》。