关于香槟的误解与真相

 

 

误解一：“干型香槟,不过是又一场附庸风雅”

 

第一场“无糖香槟”(即在封瓶前不加入糖分的香槟)的热潮始于上世纪70年代。以Lucien Legrand和Steven Spurrier为代表的一些大酒商曾经试图向大众推销干型香槟，在一定程度上他们算是成功了，至少在非专业的饮酒者中如此。但当时的绝大多数人还是认为这样的酒太酸、太苦，难以入喉。而除了先锋人物Laurent-Perrier的品牌l’Ultra-Brut ,?多数大品牌经营者都还在赌气，因为干香槟已成为少数几个新潮酒农如Bouzy的Jean Vesselle和Chouilly的Legras的专利。之后，在全球气候变暖和葡萄培育技术进步的大环境下，葡萄本身也发生了变化：更成熟，天然糖分含量更高，酸度变小，因此不再那么需要添加糖分以完善口感。

 

今天不加糖或少量加糖，即被标为特干（Extra Brut)或绝干（Non Dosé）的酒大量增加，正说明酒农和酿酒师精心酿制或调配的基酒本身已经获得了更多饮酒者的认可。有些爱怀旧的人总会说这样的酒陈年能力弱，酒香不够复杂。但就我们的经验而言却并非如此，这种说法只适用于那些很平庸的酒，而这样的酒原本就上不了台面。聪明的酿酒师都知道给十年的酒加糖一定比两年的酒少。他们这样做自有道理。

 

误解二：“我带了瓶香槟配甜点……”

 

干型香槟配甜点的问题在于，低糖酒的酸度和点心明显的甜味会相互冲突。人们今天之所以会用香槟配甜点，只是因为长久以来香槟都是出现在用餐尾声。但别忘了，过去的香槟全是特甜型。时光流逝，世事变迁，这个习惯却保留了下来。不过，干型或超干型香槟是否真的就没办法配上甜点了呢？

 

品酒师已经向我们证明，含糖量极低且只含果糖的点心，比如薄苹果塔，配上陈年香槟，比如说1928年的法兰西香槟（Bollinger），将是极其和谐的美味。

 

误解三：“香槟陈年能力差”

 

这种老生常谈会让所有优秀的酿造者气不打一处来。让我们先把劣质香槟放在一旁，这样的酒无论年老年轻都应该趁早喝完为妙。我们明白其中的各种商业利益，知道库存的快速更新对于利润是多么重要。但实际上，优质的香槟是所有葡萄酒中陈化能力最强的酒之一，它的酸度恰好可以保护它，气泡更是如此。越是来自好风土的葡萄，酿出来的酒就会越晚才达到极致。这样的酒经常是需要在香槟省的地下长廊中，酒桶泡渣8-10年，再到购买者的酒窖中陈放几年才能出落得像样。经过窖藏的香槟，酒香更浓郁，酒味更持久，气泡和酒体结合得更加和谐，风土的特点和酿酒师的才华才得以体现。不过要小心光线使酒产生的异味，香槟对于人造光线是非常敏感的。