天堂从此多了一位酿酒师

　　1938年出生的Henri Bonneau是家族第12代酿酒师，也是当代教皇新堡的传奇酿酒师。18岁开始接管酒庄，经验丰富的Henri在酿酒方面却始终十分谦逊，把自己的成就全部归功于父亲和祖父的言传身教，最大的希望是自己能够酿出与祖辈们品质相同的酒，用他自己的话来说那就是：“这才是100年前教皇新堡的味道。” 

 

他的酒庄，任何年份的出品都能保持高水准

 

　　亨利·博诺酒庄（Domaine Henri Bonneau）位于法国南罗讷河谷教皇新堡产区。14世纪，罗马教皇迁址到阿维尼翁时期，教皇新堡曾是教皇夏日的行宫。连续七任教皇曾鼓励酿酒和该地区葡萄园的扩张。在这里，葡萄园的历史，严谨的酿酒工艺被保留了下来，这种严谨也成为之后起草法定命名产区法令的基础。有趣的是，严谨的教皇新堡酿酒师们走进亨利·博诺酒庄肯定会抓狂，因为这简直就毫无章法可言：葡萄田杂乱无章，潜藏地下的巨大酒窖如同博物馆一般，坑坑洼洼的墙面布满又黑又脏的霉菌，一堆大大小小的陈年橡木桶中酝酿着古老的酒液。可是在Henri看来，酒庄的一切都有条不紊：他对自己的每一份调配，每一个酒桶在哪里都了如指掌。也正是在这一切看似最不适合酿酒的条件下，Henri酿出了传奇又神秘的惊人作品。

 

　　这位在旁人眼中固执又天真的酿酒师，除了十分尊重教皇新堡产区13个法定葡萄酒品种中最常见的歌海娜，同时还擅长利用手中其他葡萄品种进行混酿，出产的葡萄酒要经过Henri本人品尝认可后，才可以进行不过滤分装。在他的引导下，酒庄任何年份的出品都能保持高水准，天气寒冷的年份表现尤佳，比如2005年的出品便堪称美丽。

 

酿酒尽量简单，等待可以漫长。

 

　　“低产、晚收、不除梗”是Henri的三大酿酒哲学，而他在橡木桶的选择方面也格外讲究，选用勃艮第地区平均桶龄超过20年的橡木桶，而且规定自家葡萄酒在装瓶前至少需要在橡木桶中陈放5年，而常见的波尔多列级庄葡萄酒通常也只在橡木桶中陈年1-2年即可装瓶。这样的酿酒哲学在当时教皇新堡99%的酒农眼里都十分不可理喻。但Henri却有自己的想法：酿酒尽量简单，等待可以漫长。只要葡萄品质好，酿酒师就不必做太多的干预，把果实放在缸里静静地等待它们发酵就可以了。Henri极其有耐心，为了好酒可以一直等下去。他家有些酒就在桶里陈放了6-8年——在那个年代根本就没人这样做。也正是这不按套路出牌的方法，酿出了口感丰富、层次复杂、有奔放的草本气息、烟熏味道和烤坚果香气而且愈久弥香的品质美酒。

 

　　他的酒庄通常每年出产三款酒，分别为教皇新堡（Châteauneuf-du-Pape）、教皇新堡玛丽·布里埃干红（Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier）以及教皇新堡塞莱斯坦珍藏红葡萄酒（Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins），其中最后一款酒香馥郁，口感均衡，常被视为教皇新堡的最佳酒款之一，也是各大拍卖会上的常客，每瓶价值上万元人民币。

 

人们心中不可磨灭的痕迹

　　Henri其实是个可爱的老头，有时固执得不讲道理，有时又喜欢跟人讲述很多葡萄酒以外的事情。当年有一位记者在自己文章里写了Henri对拿破仑·波拿巴的看法，他对此颇有微词，从此禁止这位记者步入自家酒窖大门。酒商Alain 和 John自1987年便开始把亨利·博诺酒庄的佳酿进口到美国，在他们眼中，“葡萄酒只是Henri众多人生经历的一小部分，他的爱好包括钓鱼、烹饪、礼仪，他还经常提及自己曾经参与过的阿尔及利亚战争，因为这导致了他在过去50年酿酒生涯中唯一一次错过了葡萄收获季节”。而同在教皇新堡产区的圣皮飞酒庄(Domaine Saint Prefert)的女酿酒师Isabel Ferrando则把Henri评价为影响她最深的人：“他教授了我很多酿制特酿的方法，以及分享了很多品鉴的经验给我。在他看来，烹饪也是一门高深的学问，他可以整天向你津津乐道煮牛肉配方，同时告诉你最好的酱汁是用最好的葡萄酒做出来的。”

 

　　亨利·博诺无疑在教皇新堡的葡萄酒酿造史上留下了不可磨灭的痕迹。在他的身上，我们可以看到一代在有限的条件里，为酿制出伟大葡萄酒而不懈努力的教皇新堡人的缩影。同时他个人的形象也长留在人们的心里。虽然他如今已告别人间，但教皇新堡人会记得他，散布在全世界各个角落那些喝过他家葡萄酒的爱好者和追随者也会记得他。更重要的是，他的遗孀Jacqueline和儿子Marcel会继续坚持把他的精神用在酿酒上，一代又一代地一直传承下去。