葡萄酒杂志

酒杯的形状至关重要，选择合适的酒杯能让我们更好地去判别葡萄酒的香气。大杯肚的葡萄酒杯更适合用于品尝香气浓郁、奔放的红葡萄酒，如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）或穗乐仙（Shiraz），因为大杯肚能让香气迅速绽放；气球形的葡萄酒杯则更适合品尝香气优雅、微妙，更富有变化的葡萄酒，如勃艮第（Burgundy）。

在身不由己的酒宴上如何能避免摄入过量的酒精呢？在既定的某些原理下，我们还是可以通过简单的进食来保护胃壁的。让我们跟随营养师学习几招护胃小法......

新一轮波尔多期酒揭牌，一级名庄定价持续高企，酒商们给某些降幅不大的列级庄“下马威”；波尔多右岸新评级纷争此起彼伏；拉图酒庄退出期酒市场后，正式发售适饮年份葡萄酒；酒评家进一步抨击期酒交易体系（En Primeur）……笔者走寻波尔多为期酒探温，一探市场疲弱病因。

这个夏天，我参加了大名鼎鼎的柏菲庄园(Chateau Pavie)的四个年份的垂直品鉴—分别是1995、2004、2007和2008年份。柏菲庄园是波尔多右岸的名庄，其历史自4世纪便有记载。自从19世纪葡萄酒商人菲迪南·布珐（Ferdinand Bouffard）接手整顿后声名鹊起，1954年获得圣爱美容地区“一级特等酒庄B级”的名衔。1998年柏菲换了新东家歌哈德·贝斯（Gerard Perse）后，进一步被改造革新，2012年晋级圣爱米利永（Saint-Emilion）地区一级特等酒庄A级。柏菲的葡萄

由旧世界到新世界，遇到老酒的机会的确越来越少，难怪有时会失去理性，购买老酒的时候，根本不会考虑酒是否已经死掉。菜鸟不懂分辨不足为奇，但就连很多专家，都会被“老酒”两个大字迷魂，带着非常享受的表情去喝杯中早已香消玉殒的葡萄酒。我曾经在不少国内的葡萄酒比赛，蒙瓶时喝到死掉的酒，一分不打，却有其他评审表示为有这样的“老酒”参赛而感恩。

虽然最常听到的是遵循传统与地方风土，但长远来看，葡萄酒世界也一样是流动的，一样会随着潮流翻转，周期短则数年，长则可达数十年乃至半个世纪之久。然而某些死守传统与先人酿造方法的老派酒庄，在坚持数十年而不变之后，现在却因为顽固坚守，反而成了最先进的风潮名庄。

这种老生常谈会让所有优秀的酿造者气不打一处来。让我们先把劣质香槟放在一旁，这样的酒无论年老年轻都应该趁早喝完为妙。我们明白其中的各种商业利益，知道库存的快速更新对于利润是多么重要。但实际上，优质的香槟是所有葡萄酒中陈化能力最强的酒之一，它的酸度恰好可以保护它，气泡更是如此。越是来自好风土的葡萄，酿出来的酒就会越晚才达到极致。这样的酒经常是需要在香槟省的地下长廊中，酒桶泡渣8-10年，再到购买者的酒窖中陈放几年才能出落得像样。

为了“达到标准”便可以把标准降低，嫉贤妒能的母鸡们会合力将仙鹤挤出了鸡群。明摆着，被揪出来当成众矢之的从来都不是产区中的那些差生，从来就不。反而是那些庸才因所谓的“平易近人”而总有一把保护伞撑着。我们都明白，赞美平庸的产品可以避免破产，可以挽救家庭于悲惨境地。但谁想到了消费者？这样的AOC对消费者没有意义。如果未来AOC的团队中能出现更多天才，更多美妙的惊喜和商机，那么AOC才有未来。当天才、理念和机会都被赶走了，AOC标志就只能继续黯淡下去，走入绝境。AOC已经输了。